We left Matteo Tricarico in India, during his Travel For Aid odissey across Asia into Europe… after a short stint in Dubai, Matteo is now in Iran, a fascinating country full of culture, deserts and very hospitable people…

Before beginning this journey, I read on the internet diaries of other cyclists who travelled through Iran in the last ten years and their words reassured me since they all spoke highly of the kindness, hospitality and friendliness of Iranian population. So far, but I’m pretty sure that I will not change my mind; I can join in exalting these features of the Iranians. In the last eighteen months of travelling I could recall hundreds of examples people’s kindness and courtesy, regardless of the country where I was, I believe that in the case of Iran the “surprise” is due to negative image that the Western media give of this country. It does not seem possible that the citizens of an anti-western and traditionalist Islamic theocracy, where the Sharia is the law of reference, can be warm, friendly and even expansive towards Western travellers, who are supposed to be “infidels” trying to corrupt the local youth. The surprise to find so open and sympathetic people towards foreigners is the result of bias, combined with the prejudice, which comes from American propaganda, that  would like to submit to the Westerner rules this country that, among other things, is a  large producers of oil and natural gas and therefore it is to be stripped of these natural wealth …

At five in the afternoon of April 12, I was waiting for my turn to passport control in the vast hall of the customs at the port of Sharjah, a small emirate a few miles from Dubai. The hall is divided into two distinct areas, respectively for single men and families, meaning married women with their husbands and children. The latter were checked first, although there was not a real recognition of the ladies who did not show their face covered with a full “niqab” and who did not even get up from their chair. In fact, the immigration officers trusted the photographs on the passport, I believe unveiled!, shown them by the husbands. Given this procedure of identification, or better lack of identification, I understand the reaction of Muslims in Europe where ladies are asked to show their face to check their identity, it must seem to be an absurd claim of Europeans, unthinkable in their countries.  Boarding the ferry to Iran it was fast enough. I personally brought the bicycle in the cargo hold already loaded with cars, trucks, six horses in their trailers and two motorcycles that, I later discovered, belonged to two senior British bikers riding back home from Dubai after ending their professional careers in the UAE and thus beginning their pensioner’s life. Moving away from the coast, this twinkling of Dubai skyscrapers is impressive and, with its 828 meters world record height, the Burj Khalifa distinctly stands out, being visible to no less than 30 miles. On April 13 at nine in the morning, I landed in Bandar-E Abbas, Iran’s largest port on the Persian Gulf, therefore simply called “bandar”: the port. Of the approximately 200 passengers of the ferry we, the three Westerners, were the last to receive the entry stamp on the passport and not before a small third-degree aiming at clarifying the reasons for our presence in that land and making sure that we were not nosy journalists. I reached the city centre and went to a bank where I had confirmation that, because of the embargo and the “war on terror”, Iran is out of Visa, MasterCard, Maestro, etc. networks, so everything must be paid in cash. That branch of Mellat Bank did not have an exchange desk and the director instructed an employee to accompany me to the nearest exchange shop a few hundred meters far away. Rich of 6,400,000 Rials (400 Euros), with the bearded face of the Ayatollah Khomeini, father of the Islamic Republic of Iran printed on each bill, and accompanied by a group of boys on scooters who took me to almost all hotels in town, I found a small one for the night. In the nearby internet café I discovered that both Facebook and my blog, same as the CNN and BBC websites, are blocked by the state censorship, although the block can easily bypassed with a VPN.

I acquired a  local SIM card,  and the next day I took the highway A79 which climbs gradually up to 900 meters. It is the Iranian plateau, whose peaks reach up to 2500 meters and its rocky slopes are absolutely devoid of vegetation, while the valleys are dotted with thorn bushes and just a few slim cactus. The air is so dry that the sweat evaporates immediately, so that I did not get what little relief the perspiration should provide on my skin. Accustomed to India, a country with one of the highest density population in the world and where villages or a service station are at least every 20 miles, this first day cycling in Iran, in areas very sparsely populated, I could not find a single town or a place to buy food and water for the first 70 miles. I arrived at night with my stomach in painful cramps and so dehydrated that my lips had become two hard peels, while my throat was so dry that any attempt to swallow what little saliva my body produced was an agonizing activity. My salvation was the only shop in the tiny village of Qotbabad where I purchased a gallon of water, drank within two hours, and I had canned food for dinner. From that first day, I learned a fundamental lesson to survive in the desert: always carry a good amount of water that, even though it weighs like stones, could make the difference between life and death. Since then, I have always with me a good stock of food such as canned beans, peas, lentils and eggplant, as well as fresh products such as tomatoes and fava beans bought directly from the farmers who sell them on the roadside, or energetic dry food like biscuits, dates and figs. One of the pleasures I enjoy visiting a new country is to taste local products, although in today’s globalized world the exact same good, manufactured and distributed by  few international corporations, can be found in different states. In Iran, due to the embargo, such global products are missing, and the country lives in a kind of self-sufficient food regime, making the discovery of native products even more interesting. That first night on Iranian roads, I camped about ten miles after Qotbabad. The tent was already set, when two guys on a motorbike approached me and, speaking in Farsi, tried to explain me that there was a problem with the place I chose to spent the night. After a while, I could understand the word “wadi” that in Arabic means river. In fact, the tent was in the bed of a stream that, although at the moment dry, could be flooded with rain falling on the mount peaks during the night. The danger was real for the sky was cloudy, so I packed again my stuff and followed them to what I thought to be their house or something similar, instead they took me on a hill five miles away where there was a hut inhabited by two elderly men who allowed me pitch the tent in their garden under two eucalyptus trees. I thanked the boys who jumped on the saddle on the scooter and disappeared into the darkness …

TO BE CONTINUED

E’ una calma che ti fa sentire in una casa che non è la tua, ma sa di verdeggianti montagne, di spirali di colori e onde che si infrangono alte e perfette all’interno di covi e baie dalle forme allungate, quasi semicerchi perfetti, o corna di bue aperte a sfidare un mare azzurro cristallino che ogni volta che ci buttiamo giù ad affrontare una discesa ci colpisce in volto come uno schiaffo di bellezza e ci fa gridare WOW all’unisono, in Italiano e Finlandese che per una volta suonano come la stessa lingua. La moto si rivela ancora una volta lo strumento vincente per godere di questo paesaggio al duecento per cento, col vento nei capelli e il rumore del mare che ci segue perenne lungo la costa per la buona ora e mezza di guida che ci separa da Maluk. Se fossi stato in pullman, non avrei goduto di Sumbawa e del suo caldo abbacinante abbraccio solare. Non saremmo state le star che appaiono in un villaggio fatto da un warung e tre case, con due vecchi indonesiani che si sofrzano di parlare inglese e io che mi sforzo a parlare indonesiano, e si finisce tutti quanti a guardarsi a quattro occhi dietro una potente risata sarcastica. Bollenti caffè strappati al bordo della strada, polveri marroni mischiate ad acque bollenti, rigeneranti passioni saccarine giù per la mia gola bruciata dal sole.

E si continua così sino ad arrivare a Maluk, che in sè, è una striscia di strada che scorre parallela a una spiaggia dove, a parte noi, che arriviamo distrutti dopo una giornata di moto tra Mataram a Lombok e questo punto della costa sud occidentale di Sumbawa, altre quattro o cinque mucche magre stanno prendendo il sole poco caldo del tardo pomeriggio. E la sabbia è grigia, bianca e grigia, e porosa, si fa sentire pesante sui piedi stanchi, e ci sediamo e osserviamo queste corna di bue puntate al largo con centinaia di creste d’onda bianche che si infrangono sul bagnaschiuma con suoni identici e precisi, rimaniamo come estasiati, mentre il cielo inizia a pittarsi di rosso, come un guerriero Sioux in versione sud est asiatica. E non riesci a non pensare a niente altro che a terra, cielo, mare e capre, e i pochi sparuti pescatori che si affannano al largo diventano puntini di incongruente ostruzione paesaggistica. E chi più ne ha più ne metta, ho guidato per quattro ore e ho pure aspettato due ore su un traghetto, lasciatemi riposare, finalmente, lasciate che i miei capelli schiacciati dal casco si impregnino di odori salmastri e la mia bocca desideri acqua, e non si asciughi come un posacenere di uno che non fuma.

La Couchsurfer è musulmana e non capisce per bene quando le parliamo, ma ci offrre l’appartamento di un suo caro amico che se ne va per il weekend, così abbiamo un posto dove dormire per terra sui miseri materassini indonesiani… ma la schiena non ne risente, anzi. E’ stranamaente quasi piacevole, credetemi, per due notti, lasciarsi annichilire dalla potenza distruttiva di quest’isola. Sì, perchè distrugge i sensi, perchè è una cosa diversa, perchè non è turismo nè backpacking, è stare in casa con degli indonesiani che la mattina alle 7 mettono la musica alta e si mettono a fumare e stendere i panni in un cortiletto, dove le galline cacano e le capre entrano a curiosare con le loro espressioni demoniache. E’ un negozietto di alimentari che se paghi di più ti fa il caffè con l’acqua calda, non è Lombok e il suo traffico, non è Bali e il suo doppiogiochismo bieco, è una cosa che fa così male accettare per noi viziati della cultura occidentale che non si riesce quasi a capire come faccia ad esistere, un pianeta del genere. E quando mi si chiede per la terza volta se mi dà  fastidio essere ospitato da una musulmana dico che no, che non me ne frega niente. Non me ne frega un cazzo, onestamente, del tuo velo e della tua religione. Lasciami godere le capre, e lasciami in pace, perchè mi stai rovinando il mio idillio bucolico con frasi che starebbero bene a Lombok sotto il Rinjani. Leave me alone, thanks.

Qualcuno qua ci viene a surfare. Qualcuno a scavare nella miniera d’oro vicino a Maluk. Qualcuno, con pochi soldi, attraversa l’isola di notte in bus sulla via di Komodo, Rinca e Flores. Ma qualcuno qua ci potrebbe venire a morire, sì, forse lo potrei anche considerare. Farmi bruciare su una pira su una di quelle spiagge dove quando facciamo il bagno orde di studenti musulmani vengono a intervistarci e fotografarci e farci sentire delle star, ragazzette che nascondono mezzo metro di rossore sotto veli multicolori, inglese rappezzato in indonesiano che fa sorridere e intenerire, si, bruciatemi proprio qua davanti e buttate le ceneri in questo mare che le risputerebbe subito sulla sabbia, tanto è forte la corrente, e magari mi mischierei tra l’arena e la chiglia di un surf, di un qualche australiano che, per qualche strano scherzo del destino, diventa improvvisamente un eroe romantico e si avvicina a sfidare la tempesta un centinaio di km a est di Bali. Nusa Tenggara, ti ho solo assaggiato, e già so che un giorno dovrò tornare indietro…

Se non decido di fare qualcosa di strano e non normale non sono contento. Mi fregio di questa attitudine, e la metto in pratica tutte le volte che posso. Recentemente, ci provo sempre. Aborro il trasporto puibblico ormai, ho passato ore e ore di mesi spensierati chiuso come una sardina nei pullman più scassati d’Asia, a volte anche nei più comodi, come in Vietnam, in Malesia o a volte in Cina, ma non ce la faccio più. Non sopporto le stazioni dei bus, i mortaccioni che cercano di venderti qualunque cosa, e gli orari. Odio dovermi presentare quando vogliono loro, e non poter fare quel che dico io, quando lo voglio io. Così a Bali sfrutto l’asso Kuta e mi accaparro una moto per un mese al prezzo di 30 euro tutto compreso, e siccome la smezzo per 10 giorni con Illka from Finland, mi costa nemmeno 20. Un affare. E soprattutto, una libertà senza limiti. Cercherò da ora in poi di viaggiare sempre con un mezzo mio, proprio, tranquillo, sicuro. vai dove vuoi, và dove ti porta il cuore. 
Complice un couch-invito, mi ronza in testa di andare a Sumbawa, isola che sta oltre Lombok, e alla quale le guide turistiche dedicano in media 3 pagine contro le 50 e più dedicate a Bali (almeno 5 volte più piccola). In genere si limitano a nominare i due capoluoghi provinciali, Sumbawa Besar e Bima, e a dire che a parte le montagne non c’è molto da fare se non guardare fuori dal finestrino del bus. E hanno ragione, ma il solo fatto di poter arrivare in queste terre desolate è uno stimolo all’avventura, alla follia, al pericolo, e quindi mi fa prudere le mani e ronzare la testa. Si va! Anche perchè Illka, nel suo gelido fare nordico e dall’alto dei suoi due metri, si limita a scutere la testa con un cenno affermativo, e a dire che sì, sarà una strana esperienza.

Ovviamente stiamo facendo qualcosa di illegale perchè non ci è permesso di lasciare Bali con una moto affittata, non abbiamo nessuna assicurazione nè tantomeno altro, solo un libretto di circolazione e la mia patente internazionale, che mi renderà l’unico guidatore di questa piccola odissea go and back di più di 500 km macinati con uno zaino tra le gambe e un finlandese di 100 kili dietro al culo, che perlomeno mi rende lo scooter bello stabile durante le raffiche di vento. I pochi dubbi svaniscono quando a Padang Bai un poliziotto vuole vedere il libretto, fa un sorriso e ci dice di andare verso la nave… pochi minuti di attesa ed è il momento di caricare il motorino nella pancia aperta del traghetto e sedersi aspettando le cinque ore che ci separano da Lombok, sballonzolando come palline da ping pong in un flipper impazzito come il mare sul quale ci stiamo muovendo. Grazie al cielo, non soffro e mi limito ad aggrappare stretta la panchina sulla quale ci sediamo, osservando il tramonto sul mare aperto. Mi sento libero, totalmente.

Approdiamo a Lombok che è sera inoltrata, e il buio ci avvolge; bisogna trovare una sistemazione per dormire, e mentre guido nel vento forte che sale a spirale e mi getta polvere negli occhi, per una volta sono felice di non dover trascinarmi lo zaino appresso, di non dover contrattare coi bagarini del trasporto, di non dover schiacciarmi dentro quelle scatole di sardine che qui chiamano bemo per arrancare una decina di chilometri e pagare come se avessi fatto un viaggio transoceanico. La libertà delle due ruote, in questo caso, è incredibile. In una stazione di servizio chiedendo informazioni incontriamo due ragazzi che parlano un buon inglese, e alla fine passiamo la notte da loro, dormendo per terra in una stanza fatiscente che sarà la peggiore dormita degli ultimi quattro o cinque mesi, ma ci farà svegliare allegri, convinti di essere stati rapiti da qualche gruppo terroristico e lasciati a marcire in una bieca cella di prigione.

Lombok è un’isola terribilmente musulmana, e la gente ci va di solito solo per andare alle tre Gili Islands che ne costeggiano il lato nord occidentale, o il vulcano Rinjani con il suo cratere diventato lago, al momento però non scalabile per via della stagione delle pioggie. Rinunciamo ad entrambe le cose perchè per noi ora Lombok è solo una striscia di strada lunga 80 km da fare schivando bambine musulmane con velo, carretti trainati da cavalli, pericolosissimi in sorpasso perchè imprevedibili, moto lanciate a tutta velocità e qualche auto che si fa superare, ma il vero problema sono i camion, senza combustibile ecologico, che ogni volta che ti avvicni ti sputano addosso nuvole di vapori neri che ti accecano e ti lasciano senza respiro. Ma riusciamo anche in questa impresa, col culo incollato alla sella in un’oretta e mezza a una buona velocità che mi lascia i segni quando scendo, tanto che devo fare le flessioni con le gambe per riprendere mobilità e sensibilità tra le chiappe. E ancora una volta, biglietto e traghetto, e in poco meno di due ore siamo a Sumbawa… un altro mondo.

Ti accorgi che qualcosa è cambiato appena scendi, perchè invece del solito caos portuale con indonesiani che cercano di venderti ogni cosa, tutto quel che vedi sono invece alcune capre che si avvicinano all’acqua, superbe, e ti scrutano con quegli occhietti così neri che si perdono nel pelo. Montagne di un verde lussureggiante, condite da una vegetazione atipica, che sembra più eruopea che tropicale, si allungano dappertutto e la costa è qualcosa di maestoso, disegnata sottile, e assorbita da onde alte e perfette che si infrangono sul bagnasciuga con suoni impetuosi. Sembra davvero di essere arrivati in un mondo che non ti appartiene, soprattutto nella luce fioca che ci accoglie in un primo pomeriggio che darà i suoi frutti di sole solo in un paio d’ore. Dobbiamo raggiungere Maluk, questo è tutto quel che sappiamo; non abbiamo guide, nè cartine, nè niente. Ci affidiamo solo ai pochi passanti, alle capre, alle mucche e ai cartelli che, fortunatamente, ci indicano subito la strada, e su per le montagne si comincia ad arrancare.

Un posto come Kuta bisogna vederlo per capirlo; sta a Bali come una Riccione sta alla Costiera Romagnola, come una Phuket sta al mare delle Andamane. Spiaggia mitizzata e idolatrata da guide e turisti, vitelloni e surfisti, è una lunga spiaggia bianca che ha visto tempi migliori. Sempre piacevole vedere un tramonto sull’Oceano, ma attenzione a sedervi tra un mucchio di sporcizia e l’altro, e non sopra, e a evitare di dare spallate al vostro vicino.La notte poi è per i più giovani: decine di club puntellano il lungomare, discoteche esuberanti, un ragazzetto indonesiano che mentre aspetto degli amici appoggiato a un biliardo continua a offrirmi delle efedrine mostandomi un tubetto di plastica, e dicendomi “Bagus Bagus” e per scacciarlo gli devo quasi tirare uno spintone. Una vita così, edonismo rampante per Australiani ubriachi… e qui, ancora una volta, mi sorgono dei dubbi sulla nuova permanenza in Australia. Foruntamente è facile anche incontrare delle persone simpatiche, e subito riesci a trovarti conivolto con norvegesi, francesi, un amico finandese che mi seguirà in un folle giro in moto forse sino a Sumbawa… insomma non è necessario ribadire per l’ennesima volta quanto la mondanità umana del nuovo millennio mi trovi completamente distaccato e disinteressato, perchè alla fine, sono quasi arrivato alla pace con me stesso. Sicuramente non quella dei sensi.

Per chi verrà a Kuta e si troverà bene, divertitevi. Ci sono tutte le possibilità di spendere tutti i tipi di soldi in tutti i budget, dal ristorante da 200.000 rupie a persona, al warung che con 10.000 serve un padang delizioso che mi riempie sempre lo stomaco, due volte al giorno. Ah, se non ci fosse il Padang, bisognerebbe inventarlo… soprattutto quelle polpette di patate fritte, così succulente, che non posso farne a meno. Per chi invece troverà questo agglomerato di discoteche e rifiuti umani bianchi leggermente insopportabile, consiglio di affittare un motorino, cosa imprescindibile a Bali se volete camminare con il controllo del vostro portafogli e del vostro tempo, di recarvi poco più a sud di Kuta, a Jimbaran, che ha una spiaggia migliore, più pulita, e completamente vuota. Tutta dedicata a chi vuole surfare o a chi ama le onde dure in faccia. Sì perchè in Indonesia, se sei venuto con l’idea di nuotare o fare del diving, Bali è sicuramente il posto meno adatto. Surf surf e surf. tavole tavole e tavole. Vitelloni biondi vitelloni biondi vitelloni biondi. Questa èp la regola, questo è il credo.

E tra dieci Starbucks e quattro McDonalds a ogni angolo e Indonesiani così insistenti da farmi quasi cambiare idea sul giudizio che ho di questo popolo meravigliosamente cordiale e ospitale, è facile perdersi in ozi cadaverici al sole, in voragini di shopping compulsivo o semplicemente in deliri di odio da campo di sterminio. Che mi vengono sempre, ma alla fine, sempre meno. Mi sorprendo di riuscire ora ad entrare nei club per osservarne l’umanità, immagazzinare, e riflettere. Sono contento di avere un dolore nel cervello che mi spinge a cercare altro. Sono felice che il dancefloor non mi dia nessuna soddisfazione. E sono felice di andarmene da Kuta domani, ma rifletto su una cosa: con un aeroporto così importante e così vicino (perchè si vi dicono Denpasar, ma in verità l’aeroporto sta a una mezz’oretta a piedi o dieci minuti in moto da Poppies 2, il polmone cancerogeno di Kuta) questa spiaggia così adorata dal mondo australe si fa apprezzare. Bisogna solo tentare di avere molta pazienza, e cercare di mischiarsi con un’umanità che o ci appartieni, o ci vuoi a fare a coltellate. Mi sorprendo di non volere per una volta nè la prima, nè la seconda. Non so davvero a questo punto cosa voglio, o meglio, una cosa la so e ha un nome di donna, ma mi chiedo, sarà veramente quello che mi salverà la vita? Speriamo.

Gli ultimi giorni sono stati un crescendo di casini e incubi di viaggio. Sono inziati bene, sono mutati male, ritornano a stare bene e mi permetto quindi con un pò di relax di scrivere qualcosa di nuovo, che mi manca, un sacco. Provato da tempeste sentimentali e decisioni ardue da prendere, arrivato alla fine del mio viaggio asiatico dopo 7 mesi dico 7 on the road senza quasi mai fermarmi, mi fermo sul baratro di una porta australiana che mi sembra sempre mezza aperta. Non lo so, mi rimane una strana sensazione in bocca, quella di lasciare qualcosa di buono per qualcosa che sicuramente sarà bello, ma non so se sarà altrettanto buono per me.Sono rimasto a Yogyakarta per una settimana, ospite della Graz Academy, l’esempio più vicino a una agenzia di tour organizzati in versione Couchsurfing. Ho vissuto l’atmosfera di questa splendida città del centro Jawa, che ha oscurato tutte le altre cose viste in Indonesia sino ad ora, forse a pari merito solo con l’avventura nella jungla a Bukit Lawang e Sumatra in generale. Ma senza i malefici muezzin che ti svegliano alle 4 del mattino per la prima preghiera mattutina urlata nei megafoni di tutta la città. Se andate a Bukitting, ricordatevi di cosa vi aveva detto la vecchia scimmia.

Sono arrivato a Bali via bus, dopo una deludente visita al Gunung bromo che si è risolta in me camminando di notte nel deserto di sabbia con una torcia come un modello Blair Witch project ambientato sulla luna, con pioggia e vento che mi hanno distrutto, avvolto in un sarong multicolore e pantaloni militari come uno strano tuareg asiatico in un paesaggio di sabbia così nera che si confondeva con la notte. Ma a parte questo, lo spettacolo in sè è stato iinesistente: un vulcano avvolto nella nebbia. O meglio: quattro vulcani tutti uno addosso all’altro, avvolti nella nebbia. Maledizione. Quel che è certo è: mai più mi alzerò alle tre del mattino per fare un’alba asiatica, perchè non ne vale affatto la pena.

Bali… che dire di Bali? Che mantiene un suo carisma, che detiene una natura meravigliosa, ma che allo stesso modo cerca di succhiarti moneta dal portafoglio come le sanguisughe che mi si attaccarono alle gambe nel Taman Negara malese. lasciano piccoli buchi che diventano prima rossi fuoco, poi sempre più marroni, poi neri, fino a scomparire. Molto strani. Come questa Ubud, centro culturale Balinese, avvolta da una campagna lussureggiante persa tra palme e errazze di riso, una meraviglia per gli occhi, ma piena anche di quel turismo grossolano e fatto di expat che mi ricorda quei posti che esistono solo perchè qualcuno si ostina a crederli dimenticati dal tempo. Sono sicuro che c’è di più, a Bali, ma lo scoprirò solo tra un paio di settimane. Quando Kit arriverà.

Mi trovo quindi diviso tra un passato che non vuole sparire, un presente che mi lacera il torace a ogni passare di minuto, e un futuro che si presenta al sapore di hamburger e barbeque e patatine fritte. Che non so se va ancora bene, per me. Per il resto, a girare in moto per Bali, cerco di pensare tanto a Giorgio, e a far rivivere un altro spirito in questa isola infestata da spettri, sì, che si nascondono però dietro maschere ancora più pittoresche di quelle che, in verità, hanno dipinte sul volto. E il girovagare mi è amaro, in questo mare.

A una prima occhiata distratta data da un aereo in discesa su questo macrocosmo di città, Jakarta pare un gigante difficile da amare. Persa nel buio di una serata di gennaio calda e umida, una estensione a perdita d’occhio puntellata da infinite file di luci che si perdono per chilometri e chilometri oltre la pista d’atterraggio, mi ricorda a prima vista lo sconforto che avevo provato avendo la stessa visuale aerea su un altro colosso del sud est asiatico, la mia cara Bangkok. Poi, ritirati bagagli e usciti dall’aeroporto schivando i soliti taxisti rampanti pronti a sfilarti anche le mutande e non solo il portafogli, l’idea lentamente cambia. Prendo uno degli efficenti bus DAMRI che dall’aeroporto partono verso i punti nevralgici della città, e mi dirigo a Lebuk Bulus, stazione dei bus situata nella periferia sud della città, dove dovrò incontrare Obeth, il mio ospite per i prossimi due giorni.

Vista attraverso i finestrini di un bus, Jakarta rimane sì caotica e trafficata, con motorini che sfrecciano ovunque lungo viali enormi, ma si riconferma subito anche come vero colosso asiatico, con grattacieli che spuntano da ogni dove e luci ovunque, anche sulle enormi torri girevoli che trasportano 24 ore al giorno materiali da un ponteggio all’altro. Se Los Angeles avesse una rete di trasporto pubblico decente, sarebbe Jakarta. Questa è l’impressione, un pò il traffico, un pò lo smog che non raggiunge i livelli della cappa sulla San Fernando Valley, ma si fa sempre sentire. Anche un pò una Hong Kong senza classe, ma grande. E basta sfrondare le arterie principali per trovarsi in tanti miniquartieri residenziali, puntellati da case di tutte le forme e dimensioni. Quiete. Incredibile quiete nascosta dietro quei vicoli, come se ci si lasciasse dietro tutto il rumore, le moto sfreccianti e il casino generale di questa città. E’ una sensazione strana.

Jakarta non è altro che un enorme ammasso di cemento spruzzatto attorno alla piazza della Vittoria, dove sorge il monumento fallico innalzato da Sohoarto, e chiusa a nord dal mare e dalla vecchia Batavia, ovvero il centro olandese di questa vecchia città totalmente trasformata. Viaggiando con la busway, una buona invenzione che permette di muoversi rapidamente in bus usando una corsia preferenziale abbastanza veloce per la città, e spostandosi da nord verso sud, è impossibile non meravigliarsi di come le strutture cambino, e quella che una volta era una città coloniale e decadente, ma sontuosa, diventa un poutpourri di simbolismi occidentali in vertice di globalizzazione. E grattacieli. E gente che riempie le strade, in stile tipicamente asiatico. Insomma, non è niente di diverso da quel che mi ero immaginato, se non sicuramente più ordinata di quel che mi ero messo in testa. Il contrasto con Sumatra è comunque devastante, si parla di anni luce, si parla di un’isola, Jawa, che detiene un primato di popolazione e di economia, contro una che, seppur più grande, è stata abbandonata a sè stessa, ai musulmani e alle scimmie. E lo dico con rispetto, ma è decisamente così.

Jakarta e Jawa mi colpiscono perchè qui la musica esiste, ed è l’unico posto nel sud est asiatico dove è possibile vedere delle magliette di gruppi hardcore, tra cui i Misfits spopolano con decalcomanie su motorini, caschi e chissà anche tatuaggi. Qua la gente arriva con la chitarra e canta e suona ovunque, e devi pagarli per farli smettere. E’ divertente. Qui un suonatore di gamelan sta seduto all’angolo della strada mentre una signora cuoce pollo fritto e un manager in giacca e cravatta entra da Starbucks per farsi un caffè e un riposino. Qui si riversano i sogni di una moltitudine di milioni di indonesiani che fanno vibrare questa città come appunto una Los Angeles dell’emisfero meridionale. Ed è dolce perdersi in questo mare, tra le vie popolose di bar e locali di Jalan Jaksa, accompagnati da questi indonesiani amici che sono, per modi di fare e spontaneità, i più simili agli italiani che abbia incontrato nel sud est asiatico. Solo un giorno per me è abbastanza per vedere le cose principali, e poi me ne allontano perchè sebbene affascinante, non ne divento un fan sfegatato. Ma credo che ci sarà sicuramente motivo di ritornare, e goderne ancora un pò l’atmosfera vibrante da alveare elettrico lasciato a scaldare nel micro onde.